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只是穿外套不穿衬衫这样的配置所有人都是第一次看见，实在太违反常理了, 然而更违反常理的还有模特儿手里的烟斗以及用来配搭西装的高跟鞋。 西裤的长度刚好能露出鞋面, 高跟鞋拉长了模特儿的比例，即便是略松身西装穿在身上亦不显矮。 穿着黑西装的高挑模特儿提着一根点燃了的烟斗, 踩着细高跟，松动的裤管使两条长腿在面料底下若隐若现，傲视众人。 对伊莎贝拉这个从现代过来的人，女士穿裤子就像喝水一样平常, 可是对二十世纪初的女士呢？穿裤装是男人的权力，只有在从事工作或从事体育运动的时候, 女士才被允许穿着裤子式的衣服。 尽管在十九世纪已经有支持女士穿裤子的女权运动，但裤子作为女性可接受的日常服装选择是直到二十世纪中期才真正流行起来的，西方社会的女性裤装历史只有仅仅几十年。 乃至伊莎贝拉向布兰登太太她们提出这个想法的时候, 收获了三双瞪得老大的眼睛。 所以上一刻还在心想希莱尔怎么变得保守的比利·克拉森现在的下巴都要掉出来了。 ——见鬼的保守, 他就知道希莱尔不会安分！ 在希莱尔之前并不是没有设计师把裤装搬上舞台, 就如保罗·波列从□□后宫引入的哈伦裤，但是那跟真正的裤子还是有着本质上的分别。 无论是哈伦裤、裙裤还是灯笼裤，那都是专门设计给女性穿着的裤子，轮廓极其的宽松，像灯笼裤就是由一名叫伊莉萨白·米勒的美国女士在1851年左右发明的，它是最早期的女性裤子式服装，包括一条延伸到膝盖以下的裙子和松散的裤子，所以在实际上其实是在裙子之下再穿一条裤子。裙裤也一样，上面往往还会有一层裙摆状的面料用来遮挡裤管。 所以严格来说，它们都不是真正的裤子，因为裤子的特征常常都被小心翼翼的掩起来。 然而这还是在当时引起了很大争议，这种装束遭到了讨伐，说她们伤风败德，更好笑的是还有不少人声称穿裤子会对女性的健康造成不好的影响，所以裤装逐渐消失，直到一战时期才重新亮相。 战争改变了女性的形象，她们不再青睐不便的长裙，而是穿着长裤在火车上搬运粮食，成为战争期间重要的劳动力。在战争的影响下，女性穿长裤不再为人诟病，反而成了值得骄傲的事情，只是一切在战争后又打回原型。 无论哈伦裤、裙裤还是灯笼裤，都不是男人会穿的裤子，男人裤子的裤管是笔直有力的，通常会配搭皮带或者吊带，只有工人裤和骑马裤的设计是男女都可穿的，不过后两者对女性的穿著场合有相当的局限性。 但是模特儿穿着的这条是彻彻底底的裤子，它的作用不是为了工作也不是为了运动，纯粹只是时尚美观，是日常的裤装。 裤子跟高跟鞋这样的配搭更是前所未见的！ 事实证明女人A起来就没有男人的事情了，伊莎贝拉选的模特儿都是性冷淡风的御姐型，她们不会笑，只会冷着一张脸在你面前走过，当这样的一个禁欲系美人穿起西装来，她手里的烟斗还冒着烟，别说女人了，连男人看见都咽了咽口水。 安洁拉·比利森一双眼睛都亮起来了，虽然她从小被教导要成为一名淑女，可是今天亲眼看见了女人穿西装还能穿得这么英姿飒爽，她的内心好像被狠狠的击中了。 她从未想过，能触动她内心的不是漂亮的裙子，而是一套西装。 另一边的伍德女士倏然想起她曾经对伊莎贝拉说过的一句话：“你知道什么样的女人最快乐吗？像我这样有钱的寡妇。” 也许她的一生中说过许多谎言，但这一句无疑是发自肺腑的。 成为一名寡妇后，她的人生从没有这么快乐过，不用再看着丈夫的脸色做人，也能用守寡的名义去拒绝下一段婚姻，把钱花在真正想花的地方还没有人会阻止她。 没有人能比她更了解这个主题背后的深刻意义，无论是裤子还是裙子，爱怎么穿就怎么穿，发露哪里就露哪幢，她是寡妇，那些闲言闲语根本无法中伤她，无人可以夺去她的自由。 不只她们，观众们的心理变化是这样的：噢，希莱尔让模特儿穿上了男装外套——哇哦他把西装改成了西装套裙——靠原来他不仅把男式西装改造成女式西套，还直接把男裤往女人身上套！ 女士穿裤子总是会跟女权运动联系起来，而希莱尔是个出了名的女权主义者，如果说谁最有可能做出这种事，除了他以外又好像真没有头绪。 就连香奈儿的内心也泛起了波动。 推广女裤是她一直以来都想做的事情，她的内心住着一名小男孩，也给自己缝纫过好几条裤子，只是她从未没有在公众场合里穿过。 其他人也许觉得希莱尔的大胆在于敢让模特儿穿男裤，可是在香奈儿看来，希莱尔没有在“男裤”或“女裤”上面执着，裤子对他——应该说，对伊莎贝拉来说并无男女之分。 如果你还执着于“男裤”和“女裤”，说明你的思想仍然受到传统的限制，她却毫不犹豫的打破了传统界限，她不是要赋予女性穿着裤装的权利，而是将裤子变成一样中性之物，再无男女之分。 甚至可以这样说：她在大摇大摆的剥夺男人穿裤子的专利。 想到这里，香奈儿不由得加深了嘴角的弧度，这女孩真是太会玩了，有她在，时尚界以后又怎会平静呢？ 到了这里，希莱尔的心态就好像是“老子不装了，我就是来颠覆时尚界的规矩的”，接着一口气搬出了三套裤装，T台上站满了穿着裤子的模特儿，这副画面就连看过许多时装秀的多莉·塞纳斯也是头一回看见。 宽松的版型遮盖了模特儿身上的女性特征，然而希莱尔又偏偏要她们穿高跟鞋，将男装及女装的时尚完美的融合在一起，彷佛在宣布：裤装才不是男人的专利！ 到现在为止，用色要么是全黑，要么是黑配白，让大家都潜意识地认为主题的“黑寡妇”是指每一套衣服都用黑色来作主调。 结果下一刻，所有人都毫无准备的被模特儿身上的一身白冲击了眼球。 心情就像在坐过山车般起起伏伏，他们好不容易从裤装带来的惊涛里缓过来，希莱尔就嫌好像还不够热闹似的，扔出了一套全白的套装。 它的风格跟第三套的抹胸直筒裙有点像，同样是外翻的领口，但裙长至地，面料为光滑的缎面，粗腰带束着细腰，一排金色的钮扣在熠熠生辉，外搭一件拖地的白色缎质大衣走出来的时候高贵至极。 虽然套上了腰带，但设计者并没有特意强调穿着者的曲线，裙子的轮廓呈水桶形，给予双腿足够的走动空间，走动时还会呈现出自然的流线型皱折。 看了这么多套衣服，多莉·塞纳斯发现了一个希莱尔的喜好，那就是成衣的裙长往往比礼服短，也许是因为考虑到日常活动的方便性，他的成衣的裙长在膝盖至小腿之间，礼服却都是长裙。 一时是裤装，一时又是裙装，如果时尚杂志的编辑们还get不到“时尚无性别”这个讯息的话，真是白在时尚界混了这么久。 主题是“黑寡妇”，设计师却设计出全白的套装，这看起来相当的矛盾，这让人不禁反思，也许“黑寡妇”的“黑”不是指颜色？ 在编辑们看来，它更像是一种忠于自我的态度，黑色在时尚界不是特别受欢迎的颜色，在一堆五颜六色的裙子里，黑色往往都是最不起眼的，但是在希莱尔这里却成了优雅的典范，寡妇们不畏穿黑色，还穿的相当有个性。 现在不过展出了十七套衣服，才进行到一半就已经把他们的期望值拉到最高，这是在开始之前谁都没有预料到的。 一般而然，设计师都不会把最出彩的设计扔到前面，不怎么出彩的留到后面，这会造成前后的巨大落差，所以通常都是平均分布。 因此这一身的白宛如吹响了打开新编章的号角，象征着接下来的格调不会只局限于黑色。 这场秀就好像一个层层套的礼物盒，拆开之后还有另一个盒子，而你永远都不会知道里面有什么。
第93章 ◎这还是私人定制吗？这分明是高定吧？！◎ 当比利·克拉森看见从后台走出来模特儿时, 忍不住在心里呼叫——啊哈！第二十套果然是黑白以外的颜色！ 映入眼帘的是一套裸粉色的西装套装，上身为长版型的外套，下身为飘逸的半裙而不是直筒裙, 会随着步履的幅度而甩起来——希莱尔在尝试呈现出不同剪裁和版型的女西装，相比之前的黑西装, 这套无疑更有活力, 但不变的是优雅。 ——从黑到白再到粉, 希莱尔想从这样的转变带出什么寓意呢？ 买家们不会考虑这种艺术上的问题, 她们只在乎衣服好不好看，但是对于一众时尚杂志的编辑们以及评论家们，去剖析一场发布会是他们的工作, 除了衣服本身好看与否之外，设计师的用意也是重要的一环。 衣服是渠道, 它是设计师的想法变成实体的成品, 一名好的设计师不仅能设计出美观的衣服，还能设计出有深度的衣服。 不知不觉间, 希莱尔在他们心目中已经有别于一般设计师，令他们不由自主的去探索他的想法，去了解他的衣服的艺术价值。 多莉·塞纳斯就很喜欢去揣摩设计师的动机和用意，当然——只有出色的设计师值得她这样做。 她认为这样的转变可能在昭示寡妇们的心理变化——起初在守寡的时候衣服的颜色不能太丰富, 黑白就是最保守的，但即便是素淡的颜色也能穿出自己的风格和个性。 后来衣服的色彩越来越鲜明, 代表她们的心态更轻松，终于能够抛开外界的眼光去做自己。 伍德女士最能体会到这种心情，丈夫刚去世的那段时间她也不敢穿的太高调, 每天都一身漆黑, 后来才慢慢敢穿其他颜色的衣服。 别人越是闲言闲语, 她越喜欢穿的高调来反击，用丈夫留下来的钱把自己打扮得漂漂亮亮。 所以从这套衣服开始，不仅颜色开始变得亮眼，连衣服的复杂程度也直线上升。 希莱尔果然还是那个希莱尔，他不可能从头素到尾，特别是对于希莱尔的忠实顾客们，当她们看见第二十一套的礼服时感觉简直太熟悉了。 ——好美的裙子！ 这套无袖礼服的颜色跟上一套接近，是很温柔的杏粉色，充满柔和的女人味，以网状的薄纱层层堆砌，轻盈的像羽毛一样，会随着风吹而呈现出流线型的折痕，营造出各种不同层次的浪漫波浪，胸前以硕大的反转蝴蝶结为装饰。 裙子比较窄身，从臀部开始收窄，显得模特儿整个人异常纤瘦，然而薄纱造成的丰盈感又不会让她看起来很单薄，反而气势十足，乃至模特儿一走出来的时候就非常显眼，让你的目光不由自主地追逐着她。
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